Обычно, подобные заметки начинаются с фразы вроде «знаете ли Вы, в каком состоянии находится аккумулятор Вашего мобиля?». Но ныне квалификация водителей на таком уровне, что впору спрашивать: «знаете ли Вы, где находится АКБ в Вашем ?». 

Вопросов из серии «а где?» ры этих строк изза последние пару лет задали сообразнорядка пятидесяти. И продолжают задавать. В последние годы человек начинают задумываться над ответом, только если а вдруг перестает заводиться, сиречь на приборке загорается соответствующая «лампочка с прямоугольничком, плюсиком и который-то черточкой». Треть владельцев понятия не имеют, который означает та или иная «контролька» на инструментальной панели, а про особенности эксплуатации того alias иного , слыхом не слыхивала.

И это, увы, не юмор. Про необходимость регулярной проверки состояния аккумулятора в такой ситуации и говорить не приходится. Впрочем, сервисмены, ровно показывает практика, подобными мелочами себя тоже не утруждают – работает, вероятно работает, и нечего его трогать. Правда, заканчивается постоянно это достаточно быстро – наравне только на улице устанавливается надежный и прочный минус.

Учитывая, то, сколько написано выше, говорить о необходимости регулярной очистки клемм АКБ от естественных загрязнений и окислов, наверное, глупо. Как и о проверке плотности зажима, хоть принцип «чем плотнее контакт, тем сильнее ощущения», никто не отменял. Однако, тем, который решительно прогуливал физику в школе, напомним, который большинство современных мобилей обладают встроенной защитой «через дурака» и от критического падения напряжения в бортовой электросети. Короче, при падении напряжения ниже определенного уровня (обычно 11 вольт), она просто вырубит продовольствие стартера. Так что можете хоть ключ в замке сломать, ничего не изменится. При таком раскладе поможет либо замена АКБ, либо подключение к донорской батарее. Но имейте ввиду: если вы пользуетесь слишком старым аккумулятором, повторять последнюю процедуру придется минимум раз в сутки, а может и несколько, в остальных же случаях покупка новой батареи – выкинутые деньги.

Зимой нужно безусловно учитывать сразу скольконибудь вещей. Для более эффективной подзарядки аккумулятора необходимо проезжать на мобиле более длинные расстояния, ибо на коротких дистанциях аккумулятор просто не послеряжается полностью. Это связано с работой расходующих электроэнергию устройств — обогревателей заднего стекла, обогревателей сидений и вентиляторов. Долгое стояние в пробке изза пробег не считается. Для толькормальной подзарядки нужна нормальная крейсерская скорость. Эти факторы, в общем, то и подсаживают АКБ, затрудняя утренний пуск. И, буде это случилось, вам придется воспользоваться нашим «мануалом», рассказывающим о том, как правильно прикуривать у мобиля-донора.

Первое: отключить зажигание обоих мобилей. В противном случае, дозволено что-нибудь ненароком спалить. И это «который-то» почти всегда окажется чем-нибудь электронным и сообразноэтому весьма недешевым.

Второе: накинуть зажим красного провода на плюсовую клемму аккумулятора-реципиента и потом подключить другой его конец к аккумулятору-донору. Теоретически дозволительно сделать и наоборот, однако эксперты почему-то настаивают на такой последовательности.

Третье: повторить процедуру с минусовым (черным) проводом. Разница заключается в часть, что в е-реципиенте нужно подключить зажим не к клемме АКБ, а к голому металлу, к массе (например, к гайке или неокрашенному резьбовому соединению), причем, для максимально возможном расстоянии от места крепления плюсового зажима. Если присоединиться к минусовой клемме, вся энергия донора довольно направлена на зарядку батареи, только не на обеспечение запуска двигателя. Конечно, коли есть время можно полчасика постоять и священникробовать «подтянуть» подсевший аккумулятор, однако в случае глубокого разряда это не поможет.

Четвертое: завести двигатель. В идеале, мотор обязан запуститься. Если этого не произошло и энергии донора не довольно, придется заводить исправный мобиль и минут через пять пробовать заново (прнаконецрительно его заглушив). Опять мимо? Тогда отсоединяем минусовой зажим АКБ для мобиле-реципиенте, отводим чуть в сторону и соединяем его с минусовым проводом, идущим через донора. В таком случае вся энергия будет направлена на стартер. Главное, отныривать контакта с клеммами аккумулятора. Ибо при контакте с минусом энергия уйдет в разряженную батарею, при контакте с плюсом произойдет банальное КЗ.

Пятое: правильно отсоединиться. Для этого прежде нужно включить в е доноре обогрев заднего стекла и вентилятор системы вентиляции (дабы снизить пиковую нагрузку на сеть в момент отсоединения), а потом снять провода в относительныйратной последовательности. Разумеется, из можно «сдернуть» и просто так, но в таком случае важно заботиться за тем, чтобы зажимы не касались друг-друга – КЗ сводит с ума электронику в момент. И вам ужасно повезет, если мобиль отделается перегоревшим предохранителем.

В принципе, ужинать еще и третий сценарий запуска, при котором двигатель донора выступает в роли генератора. Проще говоря, он запущен. Однако, тут стоит учитывать, что этот вариант – крайний авантюра. И пользоваться им стоит, когда всетаки иные возможности уже использованы, а воспользоваться «галстуком» alias завестись «с толкача» не позволяют трансмиссия тож обстоятельства.

Первые три пункта здесь выглядят ровно также. Но четвертый изрядно отличается.

Двигатель донора работает, пробуем являться… Если не удалось, водитель донора поднимает обороты примероднако до 3 тысяч, при которых генератор ы работает с эффективностью, близкой к максимальной. Попытка номер два. Если снова мимо, то выход один – эвакуатор. Но чаще всего, если дело только в батарее, завести «хворый» мобиль все-таки удается. Однако в таком случае, вовсю не лишней окажется третья шагра рук. Если ее нет, оба водителя должны иметь возможность моментально выбраться из . Чтобы «сбросить» провода.

Тут суть заключается в различной мощности генераторов. Пока вся страна ездила на «Жигулях», особых проблем не возникало, теперь же несовпадение мощности может привести к очень неприятным последствиям. В лучшем случае, у вас оплавятся провода. В худшем – проводка. Бывает, который в «выгорает» половина предохранителей вместе с половиной монтажного блока… Поэтому на то, чтобы сбросить клеммы у вас останется лишь несколько секунд.

До такого состояния АКБ лучше не причинять, ибо обстоятельства бывают разными и сбоит она, будто правило, в самый неподходящий момент. Но, повторимся, всех этих проблем можно избежать. Или, в крайнем случае, минимизировать ртребование их возникновения. Достаточно просто заботиться за ой и вовремя ее обслуживать. 

Поделитесь новостью!



Но это еще не все! Обязательно прочитайте:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>