Рецессия, санкции и прочие экономические ужасы ближайшего будущего означают одно: скоро адски многие из нас будут вынуждены купить не новенькие , а подержанные. Так сколько освежим навыки покупки бэушной ы.

Чтобы предметно торговаться с продавцом подержанной ы, неплохо, несомненно, загнать мобиль на проверку в фирменную СТО. Беда в том, что тамошняя предпокупочная диагностика обычно заключается в подключении компьютера ради считывания ошибок и осмотре ы для подъемнике (от 3000 до 8000 рублей). Это, очевидно, лучше чем ничего, но все равно – недостаточно. Ведь не сервисменам же потом ездить и чинить это

Итак, перед вами подержанная орудие, хозяин которой утверждает, который она в идеальном состоянии. И сообразно документам, вроде, все в порядке – база данных фирменной дилерской СТО не содержит никакого криминала по поводу аварий и серьезных ремонтов, согласен и сайты типа gibdd.ru, vin.auto.ru и avtokod.mos.ru это подтверждают. Но всю ли историю ы знает дилер, вот в чем вопрос! Да и цену неплохо желание снизить!
Поэтому перед покупкой приглянувшейся «тачки» просто надо самолично проверить ее пристрастием. Каждый обнаруженный «стадо» обязан стать аргументом в торге с продавцом. А серьезные дефекты – поводом отказаться от покупки данного экземпляра. Тем самым мы сбережем себе массу времени, нервов и денег в будущем.

Встречаем сообразно одежке
Начнем, как водится, с изучения кузова. Он принужден быть вымыт, иначе можно много чего не понимать. Прежде всего, внимательно смотрим вдоль одного, а после другого борта ы. Ищем вмятины, выпуклости и вместе – любые дефекты геометрии, а также разность оттенков цвета разных элементов кузова. Они – признаки ремонта. То же самое проделываем с капотом, крышкой багажника и крышей . Любое подозрительное должность исследуем магнитом. Если под краской упихивать слой шпатлевки, последний не будет деррисковать на кузове.

Стыки между элементами (крыло-дверь, капот-крыло и т.д.) должны владеть одинаковую ширину по всей длине. Само собой, ширина аналогичных стыков должна фигурировать одинаковой.
Любые надписи и наклейки для кузове, скорее всего, маскировка дефектов. Двери ы обязаны закрываться с одинаковым усилием и издавать при этом одинаковый звук, косвенно подтверждая ненарушенную геометрию кузова.

О перекраске ы в прошлом (считай – об аварии) могут свидетельствовать следы краски на резиновых и пластиковых элементах. Понятно, что явные потеки допустят в совсем уж одиозном «сервисе». Однако другой оттенок краски под резиновыми уплотнителями (их нуждаться слегка отогнуть и заглянуть туда) выдает, порой, даже самый качественный кузовной ремонт. Еще одним признаком ремонтной покраски кузова может священнодействовать наличие мельчайших пылинок и ворсинок на краске. Покраска в заводских условиях исключает что-то подобное, а на СТО соблюсти настоящую стерильность в покрасочной камере могут поодаль не везде.

Бывает, что стоящее перед вами транспортное средство достаточно свежо по году выпуска и истинно, не бывала в авариях, однако прежний хозяин эксплуатировал ее, только в такси. При этом пробег, наподобие правило, скручивают, полируют кузов, воеже замаскировать мелкие сколы и царапки от камушков и песка, и продают только «почти без пробега». Отличить такой мобиль от действительно мало ездившего поможет внимательность. Во-первых, сообразно состоянию салона, но об этом – едва ниже, а во-вторых – сообразно внешнему виду радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера. Осмотрите их через фальшрадиаторную решетку. Множественные сколы, замятые ударами камней ячейки, всесторонний потрепанный вид радиатора на фоне идеальной гладкости и блеска кузовных деталей должны заграждать засомневаться в честности продавца.
Не помешает также осмотреть покрышки. Их неравномерный износ может содержаться признаком видавшей виды подвески, нарушенной геометрии кузова или, вдруг минимум, необходимости сделать развал-схождение. Кривой кузов – причина отказа от покупки. Неприятности с подвеской решаются в СТО – лишь деньги плати. И на сумму продавец повинен снизить цену.

Ну, и не забываем о коррозии. Еще для стадии выбора модели покупаемого имеет смысл выяснить слабые с этой точки зрения места той или иной модели. И при осмотре кузова конкретного экземпляра активно применять знания о коррозийной стойкости данной модели, а затем формулировать соответствующие аргументы для торга.

Смотрим под капот
Под капотом надо быть сухо и слегка пыльно. Свежевымытый, сияющий чистотой моторный отсек настораживает — видимо, было сколько отмывать (сочащиеся через сальники, уплотнения и трещины в шлангах моторное масло, тормозную жидкость либо жидкости гидроусилителя). В общем, двигатель повинен быть сухим и относительно чистым. Но не свежевымытым!
Осмотрите масляный щуп: в масле не должно быть никаких твердых частиц alias мутной водяной эмульсии. В обоих случаях это приговор к предварительнорогостоящему ремонту. Если масло на лоск свежее, но слишком уж вязкое, не исключено, который в него недавно влили какую-нибудь присадку чтобы маскировки серьезной проблемы. Чаще всего – глубокого износа мотора. Нужно ли вам такое «счастье» – решайте сами.
Внутренняя прием маслозаливной горловины тоже может поведать о многом. В идеале она должна продолжаться чистой, сквозь прозрачную пленку масла должна попадаться видна поверхность чистого металла. Наличие тут ржавчины – свидетельство того, что охлаждающая жидкость попадала в масло. Черный «гуталин» для ней говорит, что прежний обладатель, как минимум, менял масло гораздо реже регламента.
Внимательно осмотрите весь элементы системы охлаждения на предмет течи. Все шланги должны таиться эластичны и без трещин. В расширительном бачке не должен быть следов масла. Его присутствие в антифризе – верный признак пробитой головки блока цилиндров. Такую у можно покупать, лишь заранее смирившись с перспективой замены мотора. И соответствующим относительныйразом сбив цену!

Салон – не saloon!
Прежде всего, в салоне осматриваемого не должно быть каких либо механических повреждений вдруг самих панелей и обивки, так и элементов их крепления. Грязь и мусор отдельно смущать не должны – химчистка салона безвыездно поправит.
Гораздо важнее выяснить работоспособность регулировок сидений и в первую очередь – водительского. Восстановление, например, неработающего электропрвода может вылиться в круглую сумму. Наиболее интенсивно эксплуатируемая водительская «сидушка» не должен болтаться в креплениях, а его упругие элементы – проваливаться.

Если руль будет совсем уж отполирован в местах типичного водительского хвата, будьте уверены: перед вами изрядно поездившая орудие. Далее проверяем работоспособность околорулевых переключателей – «знать» и «дворники» должны повиноваться беспрекословно. То же самое касается кнопок управления мультимедиа, коли они вынесены на рулевое колесо. Не забываем проверить кондиции стеклоподъемников и прочих опций типа подогрева сидений, регулировки и подогрева зеркал, греет ли печка, холодит ли кондиционер и т.п. Каждая из обнаруженных нерабочих систем – аргумент для серьезного торга, даже коли общее техническое состояние ы вполне удовлетворительное.

Ключ – для фальш-старт!
Если до сих пор причин для отказа от покупки не обнаружилось, пришла пора повернуть ключ зажигания. Поворачиваем, но двигатель пока не заводим. При экнига на приборной панели должна стыдиться «новогодняя елка» разноцветных индикаторов. Через изрядно секунд большинство из них обычно гаснут. Главное, дабы не остался гореть «check engine»! Как бы успокоительно ни объяснял этот казус продавец, лучше отказаться от покупки.

Или, если уж очень нравится именно этот экземпляр, настоять для диагностике у «официала». А право гореть красным имеют лишь пиктограммы «масленка», «аккумулятор» и «восклицательный доказательство» ручного тормоза (если он затянут).

Теперь запустим двигатель. Все пиктограммы, кроме «ручника», должны умирать. Если продолжает гореть вторично что-нибудь – до свидания. В случае же, когда никакого криминала на прпричинностьрке не обнаруживается, через полминуты впоследствии запуска глушим двигатель и внимательно наблюдаем следовать пиктограммой «масленки». Чем позже она загорится вторично – тем лучше. Пауза секунды в 4-5 –хорошо. Загорелась сразу затем глушения двигателя – мы имеем мастерство с сильно уставшим мотором. Если перспектива его «капиталки» не пугает – перевелись проблем, покупайте. Только не забудьте потребовать от продавца снизить свои аппетиты для соответствующую сумму!

Заводи!
Запустив двигатель, немедля загляните в расширительный бачок. Увидите в антифризе пузыри – смело заявляйте продавцу о кончине прокладки блока цилиндров. Присмотритесь к мотору для предмет всевозможных течей. Имейте в виду: устранение каждой из них имеет цену.
Мотор обязан работать ровно, без лишнего стрекота, побрякиваний и постукиваний. Наличие любого из подобных звуков – чистый минимум предмет для серьезного торга.
Слишком светлый, слишком сизый, слишком черный (чтобы дизелей) дым из выхлопной трубы – повод сильно «уронить» продавца в цене. Или отказаться через покупки вовсе.

Поехали!
На ходу, в первую очередь, обращаем внимание на трансмиссию. У «механики» передачи должны включаться четко и свободно. Ни в каких режимах движения и ни при каких штатных манипуляциях рукояткой КП она не должна издавать никаких звуков: ни воя, ни скрежета, ни стуков! Если звуки весь же есть, продавец должен «падать в цене», как минимум, для переборки КП. Сцепление также не надо издавать никаких звуков и не проскальзывать при разгоне. В противном случае а должна подешеветь на сумму, эквивалентную замене изношенных узлов.

Машина с рабочей АКП для ходу не дергается, передачи переключаются без резких толчков и ударов. После поездки щуп уровня рабочей жидкости АКП не повинен вонять паленым. Есть простой тест чтобы выяснения дальнейшей жизнеспособности АКП. Остановите у на не особо крутом подъеме, а затем попытайтесь тронуться. Если для этого требуется раскрутить двигатель не менее чем предварительно 1500-2000 об/мин – «мат» дышит не ладан. Чинить старую АКП, сиречь правило, не рентабельно. Поэтому в такой ситуации с продавцом можно говорить о скидке в размере цены замены АКП на бэушную, но в рабочем состоянии.
При езде по ровной дороге, у не должно «тянуть» в сторону. В противном случае речь может двигаться о необходимости отрегулировать развал-схождение-колес. В лучшем случае. Худшая причина такого поведения – перемена геометрии кузова вследствие аварии. С такой ой лучше общий не связываться.

Подвеска не должна громыхать на небольших неровностях. Машина не должна раскачиваться на ходу и «клевать» при торможении. Руль не вынужден вибрировать. Откуда-то снизу безделица не должно хрустеть и скрипеть при повороте. Все названные симптомы – свидетельства критического износа тех alias иных шарниров в подвеске, аммортизаторов или приводов колес («шрусов»). По большому счету, постоянно вышеперечисленные узлы – расходный материал. Тем не менее, приведение только этого хозяйства в порядок, вдруг правило, выливается в существенные суммы. Чем не побуждение потребовать от продавца соответствующего размера скидку?

Также, на ходу можно оценить работу двигателя. Он должен тянуть ровно, без провалов и сбоев. При наличии таковых – добро приходить на диагностику в СТО. Там скажут, какие датчики шалят либо свечи пора заменить. И сколько это стоит. В зависимости от этого приговора должна измениться и ценность ы.
 

Поделитесь новостью!



Но это еще не все! Обязательно прочитайте:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>